Водоснабжение в квартире.

Порядок замены водопровода.

Что бы правильно произвести замену водопровода, нужно производить в следующей последовательности. Делать это надо для того, что бы в будущем, не возникли всякие протечки, после сделанной работы на глаз.

1.       Выбрать материал, из которого будут новые трубы.

2.       Выбрать схему, которой будет разведена горячая и холодная вода.

3.       Разработать полную схему водоснабжения всей квартиры.

4.       Рассчитать диаметр новых труб, по выбранному Вами материалу или схеме.

5.       Подготовить монтажный инструмент, который будет использоваться.

6.       Сбор отборно-учетных узлов, а так же их установка на стояки и регистрация их.

7.       Произвести демонтаж старых труб, а так же сантехнических приспособлений.

8.       Если предусмотренГМС и аквастоп, то подключение их.

9.       Монтаж колбового фильтра обязательно с ГМС.

10.   Установка труб водопровода горячей и холодной воды.

11.   Монтаж и подключение сантехнических приборов, новых или которые были установлены ранее.

12.   Пробный запуск подачи воды, для выявления, а так же устранения дефектов.

13.   Монтаж и подключение водонагревателя.

ГМС, колбовые фильтры и аквастоп.

ГМС, т.е. гидромагнитная система, применяется в основном на промышленных объектах, где вода проходит процесс подготовки к фильтрации. В бытовых условиях, данное приспособление служит для перевода примесей содержащихся в воде в тонкую взвесь, которая впоследствии оседает на самом фильтре в виде шлака и потом удаляется. ГМС, является безвредной, так же для нее не нужно электропитания, а так же специального ухода в последующей эксплуатации, но обязательно нужно установить счетчик, который выполнен в антимагнитном исполнении, так же после установки ГМС, по току воды, должен быть установлен комбинированный колбовый фильтр.

Данный фильтр сделан из трех секций, которые последовательно соединены между собой. В первой секции будет собираться шлам, во второй удаляется хлор, в третьей секции будет происходить тонкая очистка воды, а так же ее смягчение. Последняя ступень очень важна для долгой и качественной работы сантехнического оборудования, потребляющая эту воду.

ГМС с колбами хоть и имеют немаленькую стоимость, но они защищают Вашу технику, а так же и Ваше здоровье.

Аквастоп так же является полезным устройством и так же для него не нужно электропитание, а так же специальный уход, но функцию, он выполняет другую. Когда происходит резкое увеличение протока воды, аквастоп срабатывает и за счет своего клапана производит отсечение всей квартиры от общего стояка. Поскольку аквастопы могут быть различных систем, а так же и электродинамическими, то установка антимагнитного счетчика, то же понадобиться.

Выбор труб водоснабжения.

Весь монтаж водопроводных труб в квартире, начинается с выбора материала, из которого изготовлены трубы. Сейчас стальные трубы практически не используются в быту, выбор обычно стоит из металлопластика, пластика и многих других материалов. Данный выбор является наверно, самым ответственным.

Медные трубы.

Если говорить о медных трубах, то можно сразу отметить главный фактор. Когда происходит контакт меди с водой, будет образовываться закись меди. Если Вам будут говорить что медь при контакте с хлором который находится в воде, будет образовывать защиту, то это все неправда.

Во вторых, в  состав припоя для меди находится олово. Которое со временем становится более хрупким, благодаря чему образуются протечки и нужно оплачивать работу компаний, которые приведут трубу в порядок.

Металлопластиковые трубы.

Хоть металлопластиковые трубы и отличает их более высокая стоимость по сравнению со своими аналогами, такие трубы можно монтировать собственными силами, да же без определенных навыков. Водопровод из таких труб можно собирать при помощи резьбовых узлов с прокладками или же использовать для этого фитинги под обжим. Так же такие трубы можно изгибать.

Что бы произвести монтаж таких труб, нужно использовать специальный инструмент, при помощи которого можно просто произвести установку труб. Если же использовать обычный инструмент, который находится у всех дома, то скорей всего это приведет к обязательной протечки.

Так же если Вы присоединяете металлопластиковые трубу к другим видам труб, нужны переходники. Такие переходники всегда имеются в продаже.

Пластиковые трубы.

В большинстве случаях такие трубы и устанавливаются в квартирах. Но пластик бывает разным, по этому что бы правильно сделать свой выбор, нужно знать особенности, выбранной Вами трубы, а так же их свойства.

Полибутилен (PB).

Данный пластик может гнуться, а так же имеет хорошую теплопроводимость для пластика. Данный пластик может выдержать температуру до 90* С. Если правильно сделать паяный стык, то он будет абсолютно надежным. Такие трубы довольно дороги. Они используются в основном для проведения теплых полов.

Полиэтилен (PE).

Данные трубы являются одними из самых дешевых. Для использования в ГВС, данные трубы должны быть армированы, поскольку простой полиэтилен не может держать температуру уже даже 60*С. Данный трубы ни в коем случае нельзя гнуть, а так же клеить. Так же паяный стык может выдержать давление не превышающие 3,5 Атм. а давление воды в городских квартирах может достигать даже 6 Атм. – это для холодного водоснабжения, а так же 4,5 Атм. для горячего, по этому есть большая вероятность непредвиденного прорыва труб. Так же гидравлическое сопротивление у этих труб, так же является наименьшим из всех.

Не смотря на все минусы данных труб, есть у них еще и один большой плюс. Данные трубы не восприимчивы к замерзанию. Есть возникает ледяная пробка, то труба распирается, а как только пробка начинает таять, трубы начинают сжиматься снова, и не смотря на это данные трубы не лопаются. Данные трубы лучше всего использовать в не отапливаемых помещениях, в сезонных помещениях, а так же помещать их в грунт. За счет этого плюса, полиэтиленовые трубы не заменимы в данных помещениях. Но если трубы постоянно заполнены, то к ним необходим аквастоп.

ПВХ (PVC).

Данные трубы являются химически стойкими, недорогими, так же выдерживают температуру до 80*С, могут легко клеиться, а так же не особо прочные и боятся ультрафиолета. Стыки у таких труб более хрупкие, неважно паяные они или же клеевые, по сравнению с цельным материалом, из-за этого возможность прорыва всегда остается и с ними нужно использовать аквастоп. Если говорить про замену, какой либо секции клеевого ПВХ труб, то это, конечно же, сложнее чем с металлопластиком, но легче чем, например, с паяным стыком. Благодаря обычному бутовому фену можно просто обычным нагреванием разъединить клеевой стык и после этого опять соединить. Данные трубы самый идеальный бюджетный вариант, а так же хороший вариант для любого начинающего мастера.

Пропилен (PP).

Данные трубы чаще всех устанавливаются в квартирах. Данный материал находится в средней ценовой категории, он прочен, стоек, так же паянные стыки не теряют качеств самой основы, может выдержать температуру до 130*С, так же если он был правильно спаян может выдерживать до 12 Атм. У данных труб так же выше гидравлическое сопротивление, если сравнивать их с трубами ПВХ. Но они имеют два недостатка, которые будут при самостоятельном монтаже.

1.       Данный материал нельзя соединить при помощи клейки, а производить пайку можно только при использовании специальных приборов, а так же для соединения труб нужно соблюдать правильную технологию.

2.       Данный материал имеет высокий коэффициент температурного расширения. Данная труба будучи спрятана в стену или же убрана в штробу, может выгнуться, по этому на нее перед монтажом нужно надевать специальный чулок, который может быть изготовлен из таких материалов, как мерилон или же синтепон, правда за счет этого происходит подорожание самой работы.

Данный трубопровод, является одним из тех, которые можно сделать один раз и потом к нему не возвращаться. По этому дальше будет рассмотрена пайка пропилена. Пайка других видов труб ни чем от этой пайки не отличается, если не считать более низкие температуры для них.

Монтаж такого трубопровода производится за счет фитингов под пайку. Разогретую трубу до состояния размягчения надо вставить в нужный фитинг, который был разогрет до такого же состояния и дождаться пока стык застынет. Благодаря этому давление жидкости, наоборот будет прижимать изнутри трубу к самой обойме, из-за чего и обеспечивается прочность соединения, а на зону, которая была сплавлена, останется только сама герметизация. Потому что пропилен, имеет высокую жесткость, из-за этого охватывающая труба не может расшириться. Благодаря данной конструкции, а так же с учетом характеристик материала, возникает возможность замуровать такие трубы в стены на десятилетия.

Процесс пайки очень прост. Наконечники паяльного аппарата, внутренний и внешний, вставляют в сам фитинг, который нужно присоединить, и надевают второй наконечник на трубу.  За тем включают паяльный аппарат и ждут пока он не нагреется до температуры плавления или же индикатор не подаст сигнал, что паяльник нагрет. После этого трубу и фитинг быстро снимают с паяльника и быстро соединяют между собой, за тем ждут, пока стык застынет, шевелить стык до этого момента нельзя. После этого можно продолжать паять следующие отрезки трубопровода.

Если обобщить все выше сказанное, то выходит следующие:

•          Для скрытой проводки в типовых квартирах, лучше всего подходит пропилен.
•          Для длинных ветвей трубопровода, а так же при большом количестве точек водоразбора, лучше всего подойдет металлопластик.
•          Для сезонного жилья, а так же бассейнов и теплиц и многому другому, лучше всего подходит – полиэтилен.
•          Для недорого ремонта, а так же для мест, которые имеют дефицит воды или же имеют небольшое давление воды, а так же при плохом качестве используемой воды, для таких мест лучше всего подходит ПВХ.

Схема разводки воды.

Существует две схемы разводки воды в помещениях – это последовательная и параллельная. Если брать последовательную разводку, то в этом случае, то все точки разбора подключаются к центральной трубе при помощи тройника. Такая схема является самой экономичной, но ее нельзя использовать в тех случаях, если у Вас, большая длина самой разводки, у Вас большое количество точек разбора, у Вас слабое давление воды. Нельзя ее использовать за счет того, что перечисленные ранее пункты снижают само давление.

Если же у Вас нельзя использовать последовательную схему, тогда водоразбор собирают по параллельной схеме от коллектора (гребенки). Гребенка по сути своей представляет собой сборку перепускных вентилей, где от каждого такого вентиля будет идти цельная ветвь именно к своей точке разбора. Так же при использовании гребенки, при помощи этих вентилей можно регулировать давление на определенную точку разбора. Обычно такие ветви делают из металлопластика или же полиэтилена.

Разработка схемы водоразбора.

Если говорить о самой схеме, то она в первую очередь понадобиться для Вас самих, что бы впоследствии просто не забыть важные моменты и не просчитаться. Но иногда инспектор, который будет регистрировать Ваш счетчик воды, может так, же попросить эту схему, отсюда следует, что чертить ее нужно правильно и понятно.

Если говорить о полной схеме, например частного дома, то такая работа является серьезной и для специалиста, занимающегося ею. Но для замены или установки труб в частной квартире, такая схема ни к чему, главное чтобы на Вашей схеме было четко видно, а так же понятны следующие пункты:

1.       Где находятся трубы горячей, а так же холодной воды, а так же тип труб и диаметр.

2.       Где расположены приборы учета воды.

3.       Где находятся аварийные клапаны, а так же сливы.

4.       Где расположена запорно-регулирующая арматура.

5.       Где расположены точки разбора и их потребители.

6.       Где находятся резервные ветви и устройства.

7.       И направления потока воды.

Расчет труб.

Если говорить о расчете труб, нужно в первую очередь выбрать диаметр их. Нужно это не для того чтобы сэкономить, поскольку чем меньше труба, тем она дешевле. Если говорить о слишком маленьком диаметре трубы, то это может вызвать турбулизацию потока в ней. Но за счет маленького диаметра так, же снижается пропускная способность самой трубы, и по этому, да, же при нормальном давлении воды на входе, вода из крана просто напросто будет еле капать.

Точный расчет трубопровода, по сути является делом специалиста имеющего высокую квалификацию, но если брать в расчет стандартную городскую квартиру, то расчет, так что бы был нормальный расчет можно сделать и самому. Данные для такого расчета следующие:

•          Минимальным допустимым давлением является – 0,3 Атм.
•          Потеря давления для одного метра пропиленовой трубы имеющей диаметр 16мм. – 0,05 Атм.
•          Среднее число потери давления для квартирной разводки, на единицу фитингов, а так же арматуры является 0,15 Атм.
•          Потеря напора в отборно-учетном узле является 0,25 Атм.
•          Если брать обычное значение напора при входе в стояк является от 1,5 до 4,5 Атм. – это для труб с диаметром 12мм. за счет этого периодичная турбулизация неизбежна, но она же в трубах диаметром 16мм. не происходит.
•          Запас по напору для самой удаленной точки является не менее двукратного.

После того как мы все это узнали, остается только узнать давление воды на входе, после чего можно будет определить подойдет ли при использовании последовательной разводке трубы с Вашим диаметром, для самого дальнего крана или все таки нужно будет взять трубу с большим диаметром. Давление внизу центрального стояка можно просто определить по манометру находящемся на нем или узнать в эксплуатирующей компании у инженера, а потом отнимать по 0,6 Атм. на один этаж. Но, например, в многоэтажных домах, такая система не подойдет для вычисления. Связано это с тем, что при строительстве, что бы ни увеличить стоимость на квартирную разводку, делают отдельные стояки, например на нижние, верхние, а иногда даже на средние этажи.

Зависимость потерь давления в трубах, а так же в арматуре является нелинейной. Потери будут зависеть от скорости течения потока воды, а скорость в свое время будет зависеть от сечения просвета данной трубы. Даже самое маленькое увеличение диаметра трубы, может резко снизить потери, поэтому обычно в квартирах применяют трубу, которая имеет диаметр 20мм., а отводы от нее к точкам 16мм. данная система чаще всего работает хорошо. Если же у Вас, какой либо сложный случай, то лучше обратиться с ним к специалисту, для расчета.

Инструменты, а так же материалы, которые потребуются для монтажа трубопровода, а так же демонтаж старого оборудования.

Специальные инструменты, которые понадобятся для монтажа нового трубопровода, описаны выше для каждого случая. Для покупки нужного материала, конечно же, понадобиться знать нужный метраж, а так же нужную номенклатуру и количество. Демонтаж старого трубопровода можно сделать классическим способом. Правда демонтаж желательно производить после того как будут установлены и зарегистрированы приборы учета воды, нужно это для того, чтобы надолго не отключать всю воду на этажах.

Если говорить о советах, то вентили, которые имеют рукоятку рычажок, лучше всего не брать. Связано это с тем, что данные ручки (все зависит от фирмы производителя) имеют свойства обламываться в самый не подходящий момент. Лучше всего, а так же чаще всего используемые рукоятки у шаровых кранов являются, краны с рукояткой  – бабочкой. Так же еще есть надежные рукоятки, круглые рифленые, но такие мокрыми руками много не покрутишь.

Учет и контроль.

Отборно-учетный узел обычно состоит из следующих компонентов: запорный вентиль, фильтр грубой очистки, счетчик воды и обратный клапан. Собирается такая система в той же последовательности, как и перечислены.Так же на каждом из перечисленных приборов указано направление потока воды для этого прибора, это направление нужно обязательно соблюдать при сборке своей системы.

Данный узел собирают, использую ленту ФУМ для гидроизоляции самого соединения, и так же подключают этот узел к стояку, не забыв предварительно перекрыть воду, так что не следует забывать, это перед подачей воды обратно закрыть запорный вентиль. Данная операция является единственной, а так же кратковременной, которая потребует отключения подачи воды по всему стояку.

Для горячей и холодной воды понадобятся по одному счетчику на каждую воду. Обычно такие счетчики выделяются разными цветами, красным на горячую и синем на холодную. Желательно заранее собрать часть водопровода вместе со счетчиком и уже после установить эту часть на место, нужно это для удобства, что бы впоследствии счетчик, поставленный на место, был размещен так, чтобы можно было без дополнительных усилий снять с него показания. Для того чтобы произвести монтаж данного отрезка понадобиться, не только паяльный инструмент, но еще и переходные муфты с пластика на металл. Муфты понадобятся с внутренней и наружной резьбой.

Счетчики обычно идут с заводской пломбой, эта пломба служит для того чтобы ни кто не влез в него. Но чтобы поставить его на учет, нужно иметь сертификат, заводскую пломбу и вызвать мастера. Который сделает свою пломбировку. И уже после того как счетчики были опломбированы и поставлены на учет, пойдет оплата услуг по ним.

ГМС, аквастоп и фильтр.

Устанавливать ГМС перед счетчиком нельзя, связано это с тем что мусором может забиться турбина счетчика, подключать ГМС, который имеет колбовый фильтр, можно только после счетчика, а фильтр устанавливается за ГМС. Аквастоп можно в некоторых случаях устанавливать сразу после фильтра, но имеется и ограничение. Если Аквастоп является электродинамическим, то магнитное поле от Аквастопа может вызвать и неправильное срабатывание его, но так же переносить аквастоп далеко от центрального стояка то же не рекомендуется, потому что, если произойдет протечка до него, он просто не отреагирует.

Монтаж трубопровода.

Если говорить о прокладки труб, то сборка их описана чуть ранее. Но установка всей системы трубопровода тоже имеет ряд особенностей. Если говорить об организации каналов в стяжке, то они имеют ограничение, такие как, например они не могут проходить дальше 150мм. от стен, а так же ближе 200мм. к мебели. Сантехнические приборы, перед тем как Вы начнете прокладывать трубы, нужно снять.

Сначала нужно поставить дуги – это пластиковые планки имеющие угольки МРВ под смеситель. Они будут крепиться к стене обычными саморезами с дюбелями. Так же что немало важно при установке это учесть саму толщину отделки.

Если у Вас немного опыта в строительном деле, то расположить, так как Вам нужно выходные патрубки заподлицо, будет для Вас очень непросто. Поэтому правильнее сделать их выступающими над законченной стеной примерно на половину ширины бортика декоративных колпачков смесителя. Если же колпачки не регулируются, их всегда можно будет сделать нужный длины на наждачном круге или же при помощи наждачного бруса.

Следующее что нужно будет сделать – это собрать секции трубопровода. Самое простое это собрать его заранее и уже, потом уложить его в штробы. Но есть один нюанс как потом провести его сквозь стены. Если у Вас трубопровод собран из металлопластика, то здесь нету сложностей, поскольку он состоит из разъемных частей. А уже для паяного трубопровода можно привести два способа:

•          Можно провести его при помощи переходников с внутренней и наружной резьбой, а так же металлопластиковых вставок.
•          Можно устанавливать трубопровод на месте, правда, для этого нужно будет использовать более компактный паяльный аппарат. Который и стоит дороже.

Следующий пункт у нас, резка труб. Пилить трубы нельзя, потому что, потом не будет крепкого соединения. Для этого нужно использовать только труборез.

Далее у нас идет пайка труб. Здесь все делаем так же, как и было написано раньше.

Еще один пункт – это гибка металлопластиковых труб. Минимальный радиус, который допускается для изгиба – 5 наружных диаметров трубы.

Последнее – это монтаж бойлера. Этот процесс является отдельным этапом, который должен проходить после того, как водопровод был введен в эксплуатацию. Патрубки для бойлера должны быть сделаны заранее, но вентили которые находятся на них должны быть перекрыты сразу, после того как были установлены трубы, а так же желательно их еще и заглушить.

Итог.

После этой статьи, Вы узнали, как можно сделать водопровод. Работа это хоть и не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, но небрежности она не терпит.